U Isfahanu, poznatom kao Nesf-e-Jahan, postoji posebna čar – kaže se da grad u sebi sadrži ljepotu, umjetnost i arhitekturu „polovine svijeta“.

Smješten u podnožju Zagroskih „Duginih“ planina, grad je oblikovan rijekom Zayandeh koja vijuga prema historijskom jezgru. Istaknuti kupoli džamija i katedrala uokviruju azurno nebo, dok se grandiozni dvorci nalaze uz labirintni bazar.

Slojevita historija šapuće kroz strukturalno pamćenje: od ruševina vatrenog hrama Zoroastrijanskog Sasanidskog carstva do Gunbad-i-Khaki – Dome Zemlje, opisanog kao muzika u obliku cigle, za koji se kaže da ga je ili oblikovao ili na njega utjecao Omar Khajam, veliki perzijski pjesnik i matematički genije.

Ipak, danas ovi spomenici suočavaju se s razornom prijetnjom.

Napadi SAD-a i Izraela ciljaju kulturna i historijska mjesta širom Irana, a Isfahan nosi najveći teret.

Spomenik i paviljon Chehel Sotoun, koji je UNESCO-ova svjetska baština, pogođeni su zračnim udarima koji su oštetili safavidske freske, keramičke pločice i ogledalne mozaike.

Visoki šestospratni dvorac Ali Qapu i okolni trg Naqsh-e-Jahan također su pretrpjeli štetu. Vizuali pokazuju polomljene prozore, visjele vrata i pomjerene pločice.

Isfahan je ostao glavni grad Irana kroz tri historijske epohe.

Dinastija Safavida, od 16. do 18. stoljeća, ostavila je za sobom naslijeđe veličanstvenosti.

Vladar Šah Abbas Veliki pozvao je teologe iz Libana, jermenske zanatlije, slikare minijatura, tkače tepiha, zlatare i keramičare, što je gradu donijelo ogromno bogatstvo i učinilo ga jednim od najljepših na svijetu.

„Kraljevski trg u Isfahanu nadmašuje svaki javni trg koji sam vidio u Rimu ili širom Zapada“, napisao je Pietro Della Valle, poznati italijanski putopisac iz 17. stoljeća.

Mehdi Jamalinejad, guverner Isfahana, opisao je grad kao „muzej bez krova“.

Protestujući zbog štete, rekao je da su koordinate historijskih lokacija distribuirane među zaraćenim stranama. Osim toga, na krovovima spomenika postavljeni su znakovi plavog štita, označavajući ih kao historijska blaga zaštićena Haaškom konvencijom iz 1954. godine za zaštitu kulturne baštine u ratu.

Smrtonosni američko‑izraelski zračni udari pogodili su i spomenike u Teheranu, uključujući dvorac Golestan, remek-djelo 19. stoljeća dinastije Kajar.

Dvorac je bio perzijsko kraljevsko prebivalište i sjedište moći porodice Kajar. Tamo je 1969. godine održana krunisanja Mohammad Reze Pahlavija. Njegova čuvena dvorana ogledala sada je razbijena.

U Sanandaju, drugom najvećem kurdskom gradu u zemlji, lokalni mediji su izvijestili da su istorijski muzeji i lokacije baštine iz 19. stoljeća – konkretno vile Salar Saeed i Asef Vaziri – pretrpjele oštećenja, uključujući razbijeno obojeno staklo i oštećena drvena vrata koja su nekada dobrodošlica generacijama posjetilaca.

Ministarstvo iranske kulturne baštine je saopćilo da je najmanje 56 historijskih lokaliteta, muzeja i spomenika oštećeno usljed američko‑izraelskih zračnih udara širom Irana.

Ponavljanje historije

Ali sve ovo smo već vidjeli. U haotičnom periodu nakon američke invazije na Bagdad 2003. godine, svijet je svjedočio uništenju iračke kulturne baštine. Nacionalni muzej je opljačkan, biblioteka Kur'ana spaljena, a drevni sumerski i babilonski artefakti opljačkani.

Preminuli novinar Robert Fisk, izvještavajući sa terena u to vrijeme, optužio je američke snage.

Fisk je poznato ispričao kako je upozoravao američke marince dok su Nacionalna biblioteka i arhivi gorjeli – ali je njegov apel bio ignorisan.

Prema njegovim riječima, razarajuće uništenje svelo je Irak na „Godinu Nula“, pretvarajući njegovu milenijsku historiju u pepeo.

Historija je puna primjera osvajača i ratobornih sila koje uništavaju kulturna blaga i historijske artefakte.

Od hrama u Palmiri kojeg su uništili teroristi Islamske države, i Bamijanskih buda koje su srušili Talibani u skorije vrijeme, preko Kmerskih Crvenih i razaranja Varšave od strane nacističke Njemačke u 20. stoljeću, pa još dalje u prošlost, kada su britanske i francuske trupe spalile Ljetni dvorac u Pekingu, a španski konkvistadori uništavali hramove i kodekse aztečkih i inkaskih imperija.

Ipak, spomenici Ispahana su u velikoj mjeri izdržali brutalnost osvajača.

Od Mongola do Timurida, i od Afganaca do Iračana tokom „Svetog rata“ – svi su odlučili da ne napadaju njegovu arhitektonsku baštinu.

Američki Odbor Plavog Štita, neprofitna organizacija, izrazio je duboku zabrinutost zbog takvih napada, ističući da iranska historijska mjesta „ne pripadaju samo iranskom narodu, već cijelom čovječanstvu“.

Guverner Ispahana osudio je napade kao „deklaraciju rata jednoj civilizaciji“.

Veza s bogatom prošlošću

Iranci imaju duboku povezanost sa svojom kulturom i njenim artefaktima, posebno zato što Iran sebe vidi više kao civilizacijsku državu nego kao modernu nacionalnu državu.

Iran svoju identitet vidi ukorijenjenim u hiljadama godina historije, u kojoj se šiitski islamski identitet spojio s perzijskom baštinom, umjesto da je zamijeni.

Festivali poput Nowruza, iranske Nove godine – koji se obilježava u znak dobrodošlice proljeću – zajedno s kulturnim običajima poput noći Yalda (zimski solsticij) i Chaharshanbeh Surija (festival vatre), i danas odražavaju duboko ukorijenjeni utjecaj drevne predislamske Persije.

Trajna ostavština pjesnika Ferdowsija i njegovog epohalnog djela Šahnameh (Knjiga kraljeva) smatra se temeljem iranske nacionalnosti, jer je očuvala perzijski kulturni identitet više od hiljadu godina.

Tako duboko ukorijenjen osjećaj ponosa u iranskom društvu dovodio je do toga da je svećenstvo, unatoč svojim ideološkim stavovima, naučilo da ga prihvati, pa čak i iskoristi za jačanje nacionalističkog osjećaja.

Jedan filmski primjer: 1994. godine, u izvanrednoj razmjeni, tadašnje vlasti vratile su u Iran najveći preživjeli perzijski rukopis Šahnameha nakon 400 godina.

Rukopis, izrađen u Tabrizu 1520-ih, bio je poklon osmanskom sultanu Selimu III, da bi kasnije završio kod barona Rothschilda.

Iranska vlada zaobišla je sankcije zamjenom rukopisa za sliku gole žene autora De Kooninga, čuvanu u Muzeju savremene umjetnosti u Teheranu, oba procijenjena na po dvadeset miliona dolara.

Nakon godina tajnih pregovora s britanskim trgovcem umjetninama, razmjena je izvršena na pisti aerodroma u Beču, s oklopnim vozilima privezanim za sletnu opremu aviona.

Razmjenu je odobrio tadašnji iranski potpredsjednik Hassan Habibi.

Čak i danas, svećenstvo razumije da uništavanje kulturne baštine lišava nacije njihove prošlosti, te da umjetnost, kultura i poezija ujedinjuju narod.

Poezija teče kroz vene iranske historije. Čak i najtvrđi vjerski lideri to odražavaju. Imam Homeini, osnivač Islamske revolucije, bio je pjesnik, dok je Khamenei književni kritičar – tokom 80-ih održao je predavanje o poeziji Allame Iqbala u Lahoru.

Kada sam prošle godine napuštao Washington DC, moj iranski prijatelj Majed Azizi poklonio mi je primjerak diwana Hafiza, voljenog iranskog pjesnika iz 14. stoljeća.

S Azizijem, biznismenom, sastajao sam se u kafiću u Virginiji, gdje mi je često prevodio i objašnjavao perzijsku poeziju. Azizi bi oživljavao sjećanja na svoj rodni grad, Isfahan, i govorio mi da je Teheran mozak Irana, a Isfahan njegovo srce.

Danas sam ga nazvao da ga upitam kako se njegova porodica kod kuće nosi s ratom.

Iako su zasad dobro, osjeća bol zbog bombardovanja oko trga Naqš-e-Džahan, ali i nadu da će proljeće uskoro vratiti živost u njihove vrtove. Na telefonu mi je recitovao još jedan stih Hafiza:

“Bacih ovo predznak; zvijezda nesreće je prošla, i borba je završena.
Sav ponos i luksuz koji su jesen pokazali
konačno su okončani pred nogama proljetnog povjetarca.”

Možda i Isfahan želi osjetiti svjež proljetni povjetarac.