Можеби се прашувате како завршив тука како ваш презентер. Јас сум Џони Ворд, од патеписната емисија на ТРТ Ворлд „Каде следно“.
Првпат се прославив во светот на патувањата со посета на секоја земја на Земјата - сите 197 од нив. По патот, го комбинирав тоа со искачување на Седумте врвови, вклучувајќи го и Еверест, достигнувајќи го и Северниот и Јужниот пол, и преземајќи неколку предизвици на долги релации по копно и море.
Но овие денови, среќен сум што ги забавувам работите. И тоа е она што ме носи во Туркије - земја во која е лесно да се патува, неверојатно богата со историја, култура и секојдневен живот.
Јас сум во Мугла, полетувајќи од Бабадаг, една од најпознатите точки за полетување за параглајдинг во Туркије.
Од овде горе, веднаш разбирате зошто овој регион привлекува луѓе.
Крајбрежјето е драматично, водата е интензивно сина, а веднаш зад плажите има длабочина на историја и локална култура што често се пропушта кога луѓето мислат на оваа област само како на летно бегство.
Параглајдингот тука е исто така многу поструктуриран отколку што многу луѓе би очекувале. Летовите се резервираат однапред со лиценцирани пилоти.
Постои јасен систем, професионални објекти и рутина што е дизајнирана да ги одржува работите безбедни и предвидливи - иако самото искуство се чини сè друго освен предвидливо.
Оттаму, по кратко возење се стигнува до Фетије, и тука верзијата на разгледницата на турскиот брег почнува да има смисла.
Морето тука не е само „сино“. Тоа е нијанса што изгледа речиси нереална и тоа е една од причините зошто овој дел од Мугла е дестинација за одмор со децении.
Фетије е исто така практичен: има меѓународен аеродром во близина и е уреден за патници.
Постои широк спектар на места за престој, од приватни вили и бутик хотели до големи одморалишта и мирни засолништа во природата.
Но интересно е што, во овој регион, луксузот не секогаш доаѓа со бучава или спектакл.
Честопати е потивко од тоа - внимателна услуга, добар дизајн и чувство дека времето е наменето да се забави. Атмосферата ве охрабрува да престанете да брзате, дури и ако пристигнете со зафатен ум.
Во вечерите, пристаништето станува природно место за одмор. Дува тивок ветрец, бродовите се укотвуваат за ноќта и тоа е таа смиреност што навистина ја чувствувате во крајбрежните градови откако ќе почне да се намалува жештината на денот.
Најдов мало локално место познато по свеж сок од портокал - а во Мугла, тоа не е мал детаљ. Овој регион е познат по цитрусни плодови. Портокалите и лимоните растат добро тука, а свежиот сок често се нуди како дел од секојдневното гостопримство, понекогаш дури и пред да го побарате.
Едноставно е, но ви кажува нешто за местото: она што расте локално го обликува она што се служи, а она што се служи го обликува начинот на кој посетителите го паметат.
Заедно со сокот доаѓаат мали чинии што ги гледате насекаде по турскиот брег - лесни закуски, кисели краставички, сирење. Не е формален оброк, но е познат ритам: нешто свежо, нешто солено, нешто што одговара на темпото на топла вечер покрај морето.
Седејќи во пристаништето, невозможно е да не се забележи колку бродовите се централни за животот тука. А во Фетије, тие не се само декорација.
Бродскиот туризам е една од главните индустрии во регионот. Тој поддржува локални работни места - од капетани и механичари до добавувачи, готвачи и тур-оператори - и ги носи посетителите подлабоко во крајбрежјето отколку што можат патиштата.
Тоа е поинаков начин на патување - не брзање да „видите сè“, туку движење со крајбрежјето, дозволувајќи морето да го постави темпото.
И ако сакате да разберете како се хранат мештаните во Фетије, има едно место што го објаснува тоа подобро од кој било водич: рибниот пазар.
Навечер, пазарот станува социјален простор. Семејствата доаѓаат тука, паровите доаѓаат тука, групите пријатели доаѓаат тука.
Избирате морска храна директно од продавачите - риба, школки, што и да изгледа најдобро тој ден - а потоа блиските ресторани ја подготвуваат за вас. Системот е едноставен и ја одржува врската помеѓу рибарите, продавачите и готвачите многу директна.
Јас се одлучив за школки, заедно со еден вид дополнителна гарнир што ја претвора морската храна во целосен крајбрежен оброк: маслинки, едноставни сосови, локални сирења и леб. И кога пристигна, имаше вкус токму како што треба - свеж, солен и искрен.
Застанав на сладолед во мала продавница која се гордее со начинот на кој го прави - користејќи свежи состојки, набавувајќи локално и избегнувајќи вештачки сирупи или овошни пасти. А во жешка крајбрежна ноќ, тоа е токму она што го сакате: нешто ладно, богато и едноставно.
Од Фетије, патот продолжува на запад кон Датча, полуостров каде што Егејот и Медитеранот се чувствуваат како да се среќаваат. Често се опишува како еден од потивките агли на Мугла - понерамен, помалку развиен и полн со заливи и заливчиња.
Датча стана и жариште за водни спортови, особено оние помогнати од ветер - едрење на даска, кајтсурфање и сè повеќе „винг фоилинг“.
Фоилингот со крилја е сè уште ново за многу луѓе, но концептот е доволно едноставен: крило во рацете, даска под нозете и хидрофолија под водата што ве крева над површината откако ќе добиете брзина.
Изгледа како летање, но на море. Потребни се вештина, рамнотежа и многу вежбање - а во вистински услови, водата се претвора во еден вид писта.
И потоа имаше и друга страна на Сарп што луѓето можеби не ја очекуваат: готвењето.
Во Датча, каде што животот е изграден околу природата и локалните производи, готвењето не се чувствува како хоби. Се чувствува како дел од животниот стил.
Но Мугла не е само за крајбрежја и летни ноќи. Таа носи и приказни кои се покомплицирани - и почовечки.
Јас го посетив и Кајакој, напуштено село во близина на Фетије. Прошетката низ него е тивко вознемирувачка. Камените куќи се сè уште таму, но животот го нема. И за да разберете зошто, мора да се вратите во историјата на почетокот на 20 век.
Ова село е тесно поврзано со размената на население помеѓу Грција и Туркије во 1920-те. Тоа не е место што го посетувате за забава. Тоа е место што го посетувате за да се сетите дека патувањето може да едуцира, а не само да одвлече внимание.
Тоа е исто така потсетник дека ова крајбрежје е слоевито. Да, има познати плажи и пејзажи од светска класа. Но ако погледнете подалеку од очигледното, постои подлабока приказна: заедници изградени околу морето, занаети и храна обликувани од локалната земја, традиции на гостопримство и истории кои сè уште оставаат свој белег.
Истражување на реките, бреговите и мочуриштата на Мугла
Водата обликува сè овде: крајбрежјето, заливите, мочуриштата, земјоделството, храната и начинот на кој луѓето заработуваат за живот.
Затоа дојдов на реката Азмак, во близина на Акјака. Ова е едно од оние места за кои локалното население зборува со тивка гордост - бистра река напојувана од изворот што се извива низ густо зеленило пред да се отвори кон морето.
Кајакарењето овде е нежно, но импресивно. Струјата е мирна, водата е извонредно бистра, а бреговите на реката се густи со дрвја што се наведнуваат кон водата.
Не е изненадувачки што луѓето понекогаш ја нарекуваат оваа област турски Амазон - не затоа што е истиот пејзаж, туку затоа што има чувство дека е опкружена со жива, дишечка природа.
Патеката за веслање е околу осум километри и обично трае околу два часа - подолго ако застанете, лебдите и дозволите пејзажот да си ја заврши работата. Додека стигнете до крајот, блиску сте до Заливот Гокова, каде што спортовите на ветер и вода се дел од секојдневниот живот.
Акјака е особено позната по кајтсурфингот, благодарение на сигурните ветрови што привлекуваат и почетници и професионалци.
По реката, се упатувам кон Акчапинар, мало село во близина кое стана познато по нешто неочекувано специфично: локална храна - и, особено, синиот рак.
Синиот рак се лови локално, често од водните патишта зад селото, и се служи свеж - понекогаш истиот ден.
Слатка е, нежна и изненадувачки лесна - вид морска храна на која не ѝ треба ништо повеќе од внимателно готвење и можеби малку лимон.
И во регион каде што посетителите често очекуваат месо на скара или потешки јадења, ова е потсетник дека крајбрежјето на Туркије има свој кулинарски идентитет - обликуван од мочуришта, реки и море.
Се упатувам кон Далјан, на околу половина час од аеродромот Даламан. Далјан е познат по своите канали, заштитени предели и мешавина од природа и античка историја - сè во една мала област.
Тргнав со брод покрај реката, минувајќи низ високи трски кои формираат еден вид природен коридор. Тивко е на начин што се чувствува намерно, како градот да се согласил премногу да не ја вознемирува околината.
И потоа, одеднаш, се појавува историјата.
Високо на карпата се наоѓаат ликиските гробници во карпи, врежани директно во карпите.
Тие често се опишуваат како „кралски гробници“, но всушност, тие обично биле резервирани за богати и моќни личности - владејачката класа, луѓе кои можеле да си дозволат место за погребување, што претставувало и јавна изјава.
Она што ги прави гробниците впечатливи е нивниот дизајн. Тие личат на фасади на храмови, а тој стил го одразува со векови долгото културно мешање низ овој регион.
Областа е поврзана со античка Карија и, како и поголемиот дел од западна и југозападна Анадолија, била под влијание на грчката култура преку трговија, миграција и освојување - вклучително и во периодот откако Александар Велики поминал низ регионот.
Денес, гробниците се заштитени како дел од поширок археолошки пејзаж, а ограничувањата за градење се една од причините зошто Далјан сè уште се чувствува релативно недопрен во споредба со многу крајбрежни дестинации.
Оттаму, се упатуваме кон античкиот град Каунос, веднаш преку каналот од Далјан.
Да се стигне таму потребно е искачување, и како многу луѓе, ја прифаќам поудобната опција кога се нуди - бидејќи вистинската цел е да пристигнете со доволно енергија за да го цените она што ќе го видите.
Каунос некогаш бил голем пристанишен град, а тој факт е тешко да се замисли на почетокот бидејќи денес се наоѓа во внатрешноста. Но пејзажот се променил.
Низ вековите, речните седименти се насобирале, крајбрежјето се поместило и она што некогаш било прометно пристаниште постепено станало дел од делта систем. Тоа е еден од оние потсетници дека природата ги прецртува мапите со текот на времето, дури и кога човечката историја останува во камен.
Шетајќи низ Каунос, се движите низ слоеви: остатоци од карискиот период, потоа римски структури и подоцнежни византиски траги. Има бањи, ѕидови и цркви. На некои места, ископувањата открија извонредно зачувани мозаици - геометриски и цветни шари направени со мали камени парчиња, сè уште видливи по речиси два милениума.
А потоа е тука и театарот.
Античките театри се често најемоционално директните простори во еден разурнат град, бидејќи веднаш можете да разберете како функционирале. Ја замислувате толпата, звукот, претставите, општествениот живот. Дури и изветвена и тивка, структурата сè уште ја задржува својата намена.
Напуштајќи го Каунос, се враќаме на водните патишта - и тука зборот „Далјан“ почнува да има смисла на практичен начин.
По должината на каналите, можете да видите традиционални стапици за риби - фиксни мрежи што се користат за фаќање риби додека минуваат низ тесни канали.
Тоа е стара техника, поврзана со начинот на кој луѓето овде отсекогаш живееле со мочуриштата. Стапиците не се само куриозитет; тие претставуваат егзистенција, локално знаење и култура на храна изградена директно од водата.
И кога сме кај храната, повторно се потсетувам дека турската кујна е многу поширока од стереотипите.
Во жежок ден во Далјан, тешките оброци не се она што го посакувате. Затоа посетувам локален семеен ресторан познат по егејските билки и јадења од зеленчук - едноставно готвење кое е изградено околу сезонската зависност.
Се среќавам со Сидки, кој ми помага да објаснам што има на масата. Тој ми кажува дека фокусот тука е егејскиот пристап: див зеленчук, билки, маслиново масло, зеленчук и едноставни техники.
Готви неговата мајка - а во семејни ресторани како овој, тоа обично значи дека храната носи долгогодишно искуство, а не трендови.
Едно јадење што се издвојува се полнетите цветови од тиквички. Тие се берат рано наутро, кога цветовите се сè уште свежи, и се продаваат на локалните пазари пред денот да стане премногу жежок.
Тие се деликатни, а кога се добро зготвени, тие се вид храна што се чувствува традиционално и изненадувачки рафинирано.
Исто така, постои и пржена верзија - крцкава, побогата и се служи со јогурт и лук. Избалансирана е во оброк што меша свежо и пржено, ладно и топло.
Друго јадење е срце од артичока зготвено со сок од портокал и кора од лимон - комбинација што звучи необично сè додека не ја пробате. Цитрусот ја крева артичоката, давајќи ѝ чист, кисел финиш што одговара на климата и љубовта на регионот кон светли вкусови.
Тоа е храна што ви кажува каде сте: место обликувано од вода, сол, билки и цитрус.
И за правилно да го разберете Далјан, мора да разберете и што штити.
Веднаш надвор од градот се наоѓа плажата Изтузу, едно од најважните места за гнездење на главати морски желки Карета карета(Caretta caretta). Тука разговорот се префрла од патување како задоволство во патување како одговорност.
Го посетувам центарот за рехабилитација и спасување на морски желки и се среќавам со експерт по име Фатих. Тој објаснува зошто е важна оваа крајбрежна линија: Изтузу е заштитена како посебна еколошка област од 1988 година, а таа заштита е една од причините зошто желките сè уште се враќаат тука.
Главатите желки мигрираат на долги растојанија. Кога температурата на морето се зголемува во лето, тие доаѓаат во овие води за да се хранат, да се парат и да се подготват за гнездење.
Ноќе, кога песокот се лади, женските желки излегуваат на брегот, копаат гнезда и ги положуваат јајцата. Тоа е процес воден од инстинкт - и е исклучително ранлив на светлина, бучава и развој.
Денес е особено посебно бидејќи желка спасена само неколку дена претходно е подготвена да се врати во океанот. Таа излегла на брегот за да се гнезди, но била пронајдена со сериозна повреда на оклопот.
По снимањето, третманот и поправката, таа сега е доволно силна за да биде ослободена - и бидејќи сè уште е сезона на гнездење, постои можност повторно да положи јајца.
Моменти како овој ставаат сè друго во перспектива. Ова не е природата како позадина. Тоа е жив систем - а туризмот функционира тука само затоа што заштитата е на прво место.
И со тоа, време е да се збогувам со Мугла.
Овие денови се обликувани од вода во секоја форма - реки, мочуришта, делти, крајбрежја - и од луѓето што живеат покрај нив, готват од нив и ги заштитуваат.
Како таа желка што се враќа во морето, време е и јас да продолжам понатаму.
Џони Ворд
Џони Ворд ја напуштил Ирска во 2006 година само со амбиција. Откако предавал англиски јазик во Азија и работел во Австралија, тој почнла да ги споделува своите патувања преку својот блог- што наскоро го направи светски познат патописец. Оттогаш ги посети сите 197 земји, стигнал и до Северниот и Јужниот Пол и успешно се искачил на Седумте врвови. Длабоко инспириран од Туркије, тој одлучи да ја започне својата нова серија блогови и подкасти тука како дел од „Каде следно?“, неговиот најнов проект со TРТ Ворлд- со цел да ги инспирира другите да истражуваат со смисла.
